Rien de plus simple que de photographier les étoiles ! Depuis que le marché photographique offre à un coût raisonnable des appareils numériques d’une grande sensibilité, la photo nocturne en général et astronomique en particulier est devenue un jeu d’enfant, ou presque. Il n’en a pas toujours été ainsi. Avant l’invention du détecteur d’image électronique (le capteur CCD) à la fin des années 1970, avant la très lente gestation de cette technique révolutionnaire, dans les laboratoires de l’industrie de la Défense et dans les observatoires astronomiques, le seul support d’images était la pellicule photographique. Très efficace en pleine lumière, la pellicule était presque inutilisable la nuit, sa sensibilité étant très faible.
Pour fixer les idées, une pellicule « ultrasensible » des années 1980 enregistrait entre 1 % et 5 % de la lumière incidente. Dans ces conditions, il était impossible de réaliser une image du paysage céleste, la nuit, sauf en laissant l’appareil ouvert plusieurs heures, ce qui entraînait un joli « filé d’étoiles » signant la rotation de la Terre sur elle-même pendant la pose photographique… Aujourd’hui, les capteurs CCD et CMOS qui équipent nos appareils photo ou les caméras ultrasensible des astronomes amateurs et professionnels enregistrent de 50 % à 80 % de la lumière incidente, le gain en sensibilité, par rapport à l’antique pellicule photographique, est de un à deux ordres de grandeurs !
Alors pourquoi ne pas essayer de photographier les étoiles du ciel d’été ? Voici quelques conseils pour débuter. Au fond, la seule difficulté que présente la photographie des étoiles… c’est le ciel étoilé lui-même ! En effet, la pollution lumineuse, due à l’éclairage nocturne intensif en Europe, rend de plus en plus délicat de trouver des sites d’observation préservés où le ciel est bien noir, donc étoilé. Il faut bien sûr trouver un site isolé, à la campagne ou à la montagne ; Frédéric Tapissier, astronome amateur de l’association Avex, a créé une carte de la pollution lumineuse en France pour nous aider à découvrir de tels sites.
Le site trouvé, la nuit bien dégagée et bien noire tout à la fois, installons notre matériel : l’appareil photo numérique et un pied photo. Pour débuter, cela suffit. Idéalement, bien sûr, il est préférable d’utiliser un boîtier Reflex, doté d’objectifs interchangeables, mais, même avec un petit appareil numérique compact , vous réussirez vos images, sauf si le mode automatique de votre appareil ne permet pas des temps de pose suffisants, mais vous découvrirez vite si vous êtes dans ce cas particulier et malheureusement éliminatoire…
Vous pouvez cadrer directement sur le ciel – par exemple dans la direction de la Voie lactée, ou d’une constellation que vous reconnaissez, la Grande Ourse, Cassiopée… Vous pouvez aussi cadrer un paysage terrestre, qui apparaitra en ombres chinoises devant le ciel nocturne.
Si cela est possible avec votre appareil, réglez le en utilisation manuelle. Réglez l’appareil à sa sensibilité maximale (3200 ISO, 6400 ISO, par exemple), réglez le zoom de l’appareil à sa focale minimale, si cela est possible, réglez le diaphragme à son ouverture maximale (F:1,8 ou F:2,8, par exemple). Si cette option existe sur votre appareil, utilisez la fonction « réduction du bruit », décisive pour ce type d’images. Utilisez un déclencheur souple, ou le mode « retardateur » de votre appareil et bien sûr, coupez la fonction « flash » de votre appareil, car tenter d’éclairer les étoiles avec un flash serait aussi inutile que prétentieux…
Voilà, vous pouvez maintenant faire un premier test de temps de pose, par exemple, 10 secondes. En grossissant, avec la loupe, l’image obtenue, vérifiez que les étoiles enregistrées sont bien ponctuelles, et ne se présentent pas comme de petits « traits lumineux ». Si c’est le cas, cela signifie que les étoiles entrainées par le mouvement de rotation de la Terre, auront bougé durant la pose photographique. Ce bougé – les astronomes amateurs parlent de « filé » – est fonction du temps de pose et de la focale de l’objectif utilisé.
Pour fixer les idées, si vous voulez conserver sur votre image du ciel des étoiles bien rondes, avec un objectif très grand angle de 10 mm à 20 mm, le temps de pose ne doit pas excéder 20 à 30 secondes, avec un objectif de 35 mm, une douzaine à une quinzaine de secondes de pose et avec un objectif de 50 mm, 5 s à 10 secondes…
Après quelques essais, vous trouverez vite la formule idéale pour enregistrer de belles images, comme celles que vous pouvez découvrir sur le site de TWAN, une association de photographes du ciel.
Une fois ces premiers essais réussis, si vous voulez obtenir des images meilleures encore, il vous faudra apprendre des techniques un peu plus sophistiquées. Par exemple, il vous est possible d’enregistrer beaucoup plus d’étoiles sur vos photos en additionnant plusieurs poses grâce à un logiciel spécialisé. L’addition des images est une technique inventée par les astronomes pour augmenter le temps de pose tout en diminuant le bruit électronique de chaque image enregistrée. Ainsi, vous pouvez prendre à la suite quatre, six, huit, dix, douze images, posées 10 secondes chacune, pour obtenir une image finale, additionnée, de une ou deux minutes de pose… sans que les étoiles de l’image apparaissent « filées » car le logiciel aura fort opportunément recentré toutes les images les unes sur les autres !
Les logiciels Deep Sky Stacker ou Registax, par exemple réalisent très simplement cet « empilage » numérique. Enfin, si vous voulez aller plus loin encore, et réaliser des images de nébuleuses et galaxies avec des téléobjectifs puissants, voire même avec un télescope, il vous faudra maitriser des techniques astronomiques un peu plus élaborées encore, en investissant dans l’achat d’une monture équatoriale, destinée à compenser le mouvement apparent des étoiles. Une telle technique est un peu plus exigeante, mais elle vous offrira… le ciel entier.
Pour fixer les idées, une pellicule « ultrasensible » des années 1980 enregistrait entre 1 % et 5 % de la lumière incidente. Dans ces conditions, il était impossible de réaliser une image du paysage céleste, la nuit, sauf en laissant l’appareil ouvert plusieurs heures, ce qui entraînait un joli « filé d’étoiles » signant la rotation de la Terre sur elle-même pendant la pose photographique… Aujourd’hui, les capteurs CCD et CMOS qui équipent nos appareils photo ou les caméras ultrasensible des astronomes amateurs et professionnels enregistrent de 50 % à 80 % de la lumière incidente, le gain en sensibilité, par rapport à l’antique pellicule photographique, est de un à deux ordres de grandeurs !
Alors pourquoi ne pas essayer de photographier les étoiles du ciel d’été ? Voici quelques conseils pour débuter. Au fond, la seule difficulté que présente la photographie des étoiles… c’est le ciel étoilé lui-même ! En effet, la pollution lumineuse, due à l’éclairage nocturne intensif en Europe, rend de plus en plus délicat de trouver des sites d’observation préservés où le ciel est bien noir, donc étoilé. Il faut bien sûr trouver un site isolé, à la campagne ou à la montagne ; Frédéric Tapissier, astronome amateur de l’association Avex, a créé une carte de la pollution lumineuse en France pour nous aider à découvrir de tels sites.
Le site trouvé, la nuit bien dégagée et bien noire tout à la fois, installons notre matériel : l’appareil photo numérique et un pied photo. Pour débuter, cela suffit. Idéalement, bien sûr, il est préférable d’utiliser un boîtier Reflex, doté d’objectifs interchangeables, mais, même avec un petit appareil numérique compact , vous réussirez vos images, sauf si le mode automatique de votre appareil ne permet pas des temps de pose suffisants, mais vous découvrirez vite si vous êtes dans ce cas particulier et malheureusement éliminatoire…
Vous pouvez cadrer directement sur le ciel – par exemple dans la direction de la Voie lactée, ou d’une constellation que vous reconnaissez, la Grande Ourse, Cassiopée… Vous pouvez aussi cadrer un paysage terrestre, qui apparaitra en ombres chinoises devant le ciel nocturne.
Si cela est possible avec votre appareil, réglez le en utilisation manuelle. Réglez l’appareil à sa sensibilité maximale (3200 ISO, 6400 ISO, par exemple), réglez le zoom de l’appareil à sa focale minimale, si cela est possible, réglez le diaphragme à son ouverture maximale (F:1,8 ou F:2,8, par exemple). Si cette option existe sur votre appareil, utilisez la fonction « réduction du bruit », décisive pour ce type d’images. Utilisez un déclencheur souple, ou le mode « retardateur » de votre appareil et bien sûr, coupez la fonction « flash » de votre appareil, car tenter d’éclairer les étoiles avec un flash serait aussi inutile que prétentieux…
Voilà, vous pouvez maintenant faire un premier test de temps de pose, par exemple, 10 secondes. En grossissant, avec la loupe, l’image obtenue, vérifiez que les étoiles enregistrées sont bien ponctuelles, et ne se présentent pas comme de petits « traits lumineux ». Si c’est le cas, cela signifie que les étoiles entrainées par le mouvement de rotation de la Terre, auront bougé durant la pose photographique. Ce bougé – les astronomes amateurs parlent de « filé » – est fonction du temps de pose et de la focale de l’objectif utilisé.
Pour fixer les idées, si vous voulez conserver sur votre image du ciel des étoiles bien rondes, avec un objectif très grand angle de 10 mm à 20 mm, le temps de pose ne doit pas excéder 20 à 30 secondes, avec un objectif de 35 mm, une douzaine à une quinzaine de secondes de pose et avec un objectif de 50 mm, 5 s à 10 secondes…
Après quelques essais, vous trouverez vite la formule idéale pour enregistrer de belles images, comme celles que vous pouvez découvrir sur le site de TWAN, une association de photographes du ciel.
Une fois ces premiers essais réussis, si vous voulez obtenir des images meilleures encore, il vous faudra apprendre des techniques un peu plus sophistiquées. Par exemple, il vous est possible d’enregistrer beaucoup plus d’étoiles sur vos photos en additionnant plusieurs poses grâce à un logiciel spécialisé. L’addition des images est une technique inventée par les astronomes pour augmenter le temps de pose tout en diminuant le bruit électronique de chaque image enregistrée. Ainsi, vous pouvez prendre à la suite quatre, six, huit, dix, douze images, posées 10 secondes chacune, pour obtenir une image finale, additionnée, de une ou deux minutes de pose… sans que les étoiles de l’image apparaissent « filées » car le logiciel aura fort opportunément recentré toutes les images les unes sur les autres !
Les logiciels Deep Sky Stacker ou Registax, par exemple réalisent très simplement cet « empilage » numérique. Enfin, si vous voulez aller plus loin encore, et réaliser des images de nébuleuses et galaxies avec des téléobjectifs puissants, voire même avec un télescope, il vous faudra maitriser des techniques astronomiques un peu plus élaborées encore, en investissant dans l’achat d’une monture équatoriale, destinée à compenser le mouvement apparent des étoiles. Une telle technique est un peu plus exigeante, mais elle vous offrira… le ciel entier.
